заливка подвала бетоном

Производство бетона

Подать объявление. Используя этот веб-сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Ознакомьтесь с Политикой использования файлов cookie. Все разделы.

Заливка подвала бетоном бадья бетон

Заливка подвала бетоном

Горячая телефонная линия Отдел по работе с Покупателями 8-495-792-36-00 9:00 до 18:00. Курьерская служба АЛП - с пн. Курьерская служба АЛП с пн. Горячая телефонная линия Отдел по работе.

Сегодня мы с вами будем изучать, как бетонный погреб своими руками построить.

Печатный бетон обучение в москве Непосредственно перед заливкой важно правильно выставить маяки, от этого зависит, ровная ли будет поверхность. Однако цельнолитые стены из бетона обладают несомненным преимуществом в виде более высокой прочности, а иногда такое решение обходится банально дешевле, если в неограниченном доступе имеется речной гравий или грунт, на котором вы строите, песчаного типа. Погреб — это наиполезнейшее сооружение, без которого загородная и сельская заливка подвала бетоном была бы очень сложной. Следите за предложениями заводов, успевайте заключить самые выгодные контракты. Некоторые заводы изготовители предлагают готовые решения из пластика, которые необходимо поместить в вырытый котлован, сделать вокруг них бетонный кессон небольшой толщины, чтобы предохранить изделие от давления грунта.
Цементно известковый бетон Все о известково цементных растворах
Заливка подвала бетоном Подбор составов бетонных смесей расчет
Способы уплотнений бетонной смеси Полиуретановый герметик для швов в бетоне купить в
Калуга бетон купить Стяжка керамзитобетон
Купить бетон для фундамента в волгограде 343
Бетон в15 20 Увеличивают подвижность смеси с П1 до П3 ОК с 2см до 15см без снижения прочности бетона; 4 группа — слабопластифицирующие добавки. Заливка подвала бетоном — обязательный этап, который предполагает современное строительство индивидуальных домов. Он может быть выступающим или западающим, как бы утопленным внутрь. Благодаря заливке пол в подвале будет ровным, надежным, прочным и долговечным, гарантируя функциональность и стойкость к любым нагрузкам. Непосредственно перед заливкой важно правильно выставить маяки, от этого зависит, ровная ли будет поверхность. Нижняя часть каркаса не должна быть уложена непосредственно на слой гидроизоляции, что сделает металл уязвимым для коррозии.
Бетон в30 купить betonpsk Заказать бетон в миксере екатеринбург
Купит бетон в щелково Бетон М — характеристики, состав, применение. Вообще погреб можно устроить из любого материала — в ход могут идти тяжелые и легкие бетонные блоки, за исключением пористых подвал из газобетона строить нельзяглиняный кирпич, железобетонные кольца. Стяжка набирает прочность и сохнет определенное время. Толщина может варьироваться между 20 и 40 см. Используется для изготовления поперечных балок, подпорных стенок, конструкций мостов и гидротехнических сооружений, заливки чаш бассейнов, цокольных этажей монолитных зданий. Выравнивание основания.

КУПИТЬ БЕТОН В КОРОЛЕВ С ДОСТАВКОЙ

Заливка пола в подвале бетоном предполагает некоторые нюансы. Несмотря на то, что общий план работ такой же, как при создании бетонного пола в любом другом помещении, тут есть некоторые тонкости, связанные с расположением подвала глубоко в грунте и необходимостью минимизировать влияние на него внешних негативных факторов.

Что нужно учесть при бетонировании пола в подвале или погребе:. Основные этапы заливки конструкций данного типа: рытье котлована нужной ширины в соответствии с размерами стен и опалубки, засыпка песчано-гравийной подушки, монтаж опалубки, слой гидроизоляции, упрочнение арматурой, заливка бетоном, правильный уход за ним, демонтаж опалубки, выжидание времени набора прочности бетоном.

До того, как забетонировать пол в подвале, необходимо выбрать наиболее качественные материалы, рассчитать и определить состав рабочей смеси. Если с остальными компонентами особых нюансов нет, то при выборе керамзита либо щебня стоит учесть свойства материалов и соответствие им требованиям условий эксплуатации.

Какой наполнитель выбрать для заливки:. Необходимые материалы для заливки пола подвала: бетонный раствор, красители, жидкое стекло, слой гидроизоляции рубероид подойдет , мастика или гудрон, стальная арматура для упрочнения, слой теплоизоляции если планируется обустраивать теплые полы.

Перед тем, как залить бетоном пол в погребе или подвале, нужно тщательно подготовить основание. Бетонирование по грунту требует таких подготовительных работ:. Если проводится заливка подвала бетоном в готовом доме и пол заливается на старое покрытие, этапы работы такие: зачистка старого покрытия и устранение изъянов, удаление щелей и сколов посредством расширения и обработки полимерным составом либо песком и цементом, демонтаж участков, которые отремонтировать не удастся, коррекция перепадов высоты основания с использованием фрезерной машинки, очистка пола от мусора и пыли для улучшения сцепления старого покрытия с новым.

Задаваясь вопросом о том, нужно ли бетонировать пол в погребе или подвале, нужно учесть такие факторы: глубина пролегания грунтовых вод, тип грунта, возможность подтопления здания ливневыми и талыми водами, уклон местности. Не заливать пол, а просто засыпать его щебнем либо покрыть дощатым настилом можно исключительно в случае, если подвал абсолютно сухой и находится намного выше уровня грунтовых вод, не предполагает возможности подтапливания и повышения влажности.

Но обычно стяжку в подвале, все-таки, выполняют — если не с целью использования подвального помещения для разных нужд, то как минимум для придания сооружению большей прочности и стойкости к влаге. Вопроса о том, можно ли бетонировать пол в погребе, не возникает вообще — бетонная стяжка лишь улучшает эксплуатационные характеристики всего здания и подвального помещения, минусов попросту нет.

Работы лучше всего выполнять в теплую пору года, когда земля сухая. Гидроизоляция цокольного этажа выполняется обязательно — так удастся защитить пол от влаги и ее негативного воздействия. Ведь в процессе эксплуатации бетон прекрасно впитывает влагу и долго не прослужит, а правильно проложенный слой гидроизоляции позволит существенно продлить срок службы всей конструкции и избежать необходимости ремонта, замены пола.

Процесс обустройства гидроизоляции пола в подвале:. Покрытие должно быть ровным, герметичным, без каких-либо деформаций и повреждений. Любые дефекты заклеивают кусками рубероида и проходят мастикой. До того, как залить подвал бетоном, нужно обязательно позаботиться об усилении арматурой, которая сделает железобетонную конструкцию более прочной, способной выдерживать большие нагрузки. Сначала поверхность разбивают на квадраты, потом размечают досками толщиной миллиметров.

Арматуру выбирают в соответствии с функциями подвала и условиями эксплуатации пола. Обычно применяют дорожную сетку с диаметром прута 5 миллиметров, но можно выбрать сетку из проволокой большего сечения либо использовать металлические стержни диаметром миллиметров. Хорошим вариантом может стать армирующая фибра из стали, которую смешивают с раствором на этапе его приготовления. Армирование выполняют в слоя, что напрямую зависит от размера стены. Нижняя часть каркаса не должна быть уложена непосредственно на слой гидроизоляции, что сделает металл уязвимым для коррозии.

Каркас укладывают на подпорки высотой около 50 миллиметров. Расстояние между концами прутьев и стенами должно составлять минимум миллиметров. Стержни скрепляют вязальной проволокой. Независимо от того, какую толщину бетонной стяжки в подвале планируется выполнить, опалубку монтируют в любом случае. Если работает один человек, а подвал большой, то залить его за раз не удастся, поэтому площадь пола разбивают на квадраты. Один работник при условии наличия бетономешалки в состоянии качественно сделать квадратных метров пола за раз.

Сначала к стенам подвала крепят демпферную ленту, которая будет компенсировать тепловое расширение плиты. Ленту клеят таким образом, чтобы после заливки она выходила за границу поверхности пола примерно на 10 миллиметров. Делают опалубку из досок: съемную монтируют из влагостойкой фанеры или деревянных щитов. Несъемную делают из полистирольных плит, которые также выступают в качестве слоя теплоизоляции.

В процессе монтажа опалубки желательно устанавливать специальные распорки, без которых бетон может продавить доски и застыть неровно в виде вертикальной стенки, которая расширяется к нижней части. Установка маяков обязательно выполняется перед тем, как залить пол в подвале бетоном своими руками.

Маяки ставят с шагом в метр — благодаря им удастся залить бетонный пол ровно. Решение о заливке бетоном подвала зависит от назначения данного помещения. Не всегда подвал целесообразно бетонировать. Такое решение будет разумным, если:. В таких случаях бетонирование полностью оправдано, поскольку, при его отсутствии, влага может разрушить различного рода железные конструкции, нанести вред фундаменту, если подвал отапливается. Главное преимущество — сухость помещения. С бетонированным полом вы защищены от попадания влаги из почвы.

Кроме того, сюда добавляется приятный внешний вид и чистота помещения. Заливка бетоном помогает избавиться от лишней грязи в подвале, а также от неприятного запаха. Минусов у наливных бетонных полов для подвала нет. Правда, стоит уточнить, если в подвале сухо, грунтовые воды расположены глубоко, а использовать вы его собираетесь только для хранения консервов зимой, то вам бетонный пол просто не нужен — это будет лишняя трата материала и времени.

В таком случае на пол можно просто засыпать щебенку или положить деревянные настилы. К тому же пол будет дышать, что полезно для помещения. Как залить пол в подвале собственными руками? Это несложная работа, главное — четко соблюдать последовательность действий и не торопиться. Этапы следующие:. Если все сделано правильно, то через месяц у вас в подвале будут надежные качественные полы, которые уберегут от образования лишней влаги, смогут сохранить сухость и чистоту помещения, а также выдержат установку сложного оборудования, например, котла.

Бетонный пол в подвале — отличное решение, если вы хотите организовать в подвале нечто большее, чем только хранилище нескольких банок консервации и всякой ветоши. Ведь простое, мало кому нужное помещение, где хранится старый хлам, можно отлично использовать под сауну, организовать бильярдную, а также сделать свою мастерскую. А для начала нужно просто залить полы, причем сделать это можно своими руками, без обращения к специалистам. Главная » Строительство. Понравилась статья?

Поделиться с друзьями:.

Излагаете бетон кл в15 купить извиняюсь, но

Погреб может быть заглублён полностью, только до половины, или вовсе быть наземным. Конструкция подбирается в зависимости от рельефа участка, геологических особенностей грунта, и, конечно же, уровня залегания грунтовых вод. В крайнем случае, можно установить пластиковый погреб. Он воды не боится, но сравниться с бетонным строением по сроку службы, конечно, не сможет. Так что, строим погреб своими руками из бетона.

Глубина такого сооружения обычно не более двух метров. Помещение будет иметь геометрические формы, когда строится капитальный железобетонный погреб, или его стены возводятся из фундаментных блоков. Но есть ещё один вариант: погреб из бетонных колец.

В этом случае, объём помещения будет соответствовать их диаметру и количеству. Днище котлована должно быть ровным, а структура грунта не нарушена. Если пришлось корчевать деревья или кустарники, весь рыхлый грунт нужно убрать. Затем дно отсыпается крупнозернистым песком, или смесью песка и гравия, который тщательно утрамбовывается.

Толщина отсыпки примерно 15 см. Бетон тщательно распределяется по площади пола, правилом убираются излишки, а поверхность ровняется. Если заливку произвели утром, к вечеру, через 8 часов, стяжку можно затереть и отшлифовать — за это время из неё испарится лишняя влага. Погреб из монолитного бетона, дело не быстрое. Работы по установке опалубки под заливку стен можно будет продолжать только через месяц, после полного набора прочности стяжки. Если у вас ещё остались вопросы, читайте Бетонирование пола в подвале: как делать правильно.

И вот, бетонное основание готово, далее монтируется опалубка под стены. Со стороны стенок котлована, она сниматься не будет, так как сделать это попросту невозможно. Задняя стенка опалубки монтируется из листов плоского шифера, листового металла, либо плит OSB. Такие стены, о которых мы рассказали, выдержат даже и бетонную плиту перекрытия. Какой вариант выбрать, решать вам, ориентируясь на климатические условия, размеры и назначение погреба.

Возможно, вы строите его не для хранения овощей, а для выращивания грибов , или разведения раков , и перекрытие нужно сделать капитальным. Теперь подошло время рассказать, как построить бетонный погреб из колец, которые обычно используются для обустройства коммуникационных и питьевых колодцев.

После сооружения подушки и ее трамбовки осуществляется гидроизоляция. От качества этой работы зависит влагонепроницаемость будущего пола. Высота этого параметра позволит уберечь помещение от грибка и плесени, порчи имущества. Для гидроизоляции используются рулоны битума, полимерного материала или плотной полиэтиленовой пленки.

Выбранный материал укладывается внахлест по всему полу и скрепляется скотчем. Не должно образовываться разрывов и щелей. Излишки срезаются. Нахлест гидроизоляции на стену составляет 25 см. Это позволит защитить стыки от влаги.

Изолировать от влаги можно и первый слой бетона. Для этого используются обмазочные изолирующие материалы. При большой площади подвала на пол рекомендуется укладывать армирующий слой с целью укрепления конструкции. Изначально поверхность нужно разбить на квадраты. Затем следует выполнить разметку досками толщиной 2—2,5 см. Арматура подбирается в зависимости от назначения помещения и предполагаемой нагрузки. Можно использовать толстые металлические пруты или армирующую сетку вязаную, сварную.

Как правило, применяется дорожная сетка с диаметром стержня 0,5 см. При больших нагрузках рекомендуется дополнительно использовать стальной прут сечением 1—1,6 см. В качестве альтернативы подойдет армирующая фибра — стальное волокно, смешанное с бетонной смесью. Перед заливкой пола важно правильно выставить маяки. От проделанной работы зависит, насколько ровной получится поверхность.

Формирование маячков осуществляется на стадии кладки первой порции с использованием половины объема смеси. На расстоянии 1 м друг от друга создаются возвышенности, сверху выставляется рейка с риской. С помощью уровня, установленного нивелировкой, подгоняется верх маяков под низ рейки. Для стяжки пола используется марка раствора не ниже М В качестве заполнителя примешивается мелкий мрамор или гранит.

Для первого слоя кладки добавляется упрочнитель или пластификатор. В зависимости от площади работ, для выравнивания используется виброрейка или глубинный вибратор. Когда бетон схватится, можно приступать к заливке стен. После кладки каждого слоя бетона следует выжидать некоторое время, за которое стяжка набирает прочность и сохнет. Этот процесс может происходить без вмешательства минимум сутки. Для ускорения процесса застывания бетонной стяжки без потерь прочности рекомендуется использовать операцию вакуумирования.

Для этого на ровный бетон укладывается фильтрующий материал, который покрывается воздухонепроницаемым матом. К центру мата присоединяется патрубок вакуум-насоса, который оттягивает избыточную влагу, не повреждая качество стяжки. Для сушки этим методом потребуется всего 7 часов. Когда бетон достаточно окреп, можно извлечь маячки и прошпаклевать борозды песко-цементом. Ходить по поверхности свежего бетона лучше с помощью листа фанеры.

После этого пол накрывается полиэтиленовой пленкой. Полное созревание бетона — 28 дней. Затирка начинается от стен и дверных проемов в середину. Для этого рекомендуется применять топпинг или бетонный упрочнитель. Процесс считается завершенным, когда поверхность полностью поглотит затирочный материал.

Процесс повторяется три раза. Завершающей стадией считается та, когда на бетоне остается след до 1 мм. Для стяжки с небольшой нагрузкой понадобится 5 кг, для средних величин — 8 кг, для цветных полов — 8 кг затирки на 1 м2. Монтаж опалубки для заливки бетоном.

Для подвалов рекомендуется сооружать монолитные стены по технологии сплошного ленточного фундамента. Залить конструкцию можно в несколько стадий:. Устанавливать опалубку для стен нужно после полного высыхания бетонного пола иначе продавится свежая кладки и пойдет скос. При сооружении монолитных стен их толщина выбирается в зависимости от предполагаемой этажности дома и типа грунта.

Толщина может варьироваться между 20 и 40 см. При использовании технологии монолитного литья необходимо выкопать траншеи под стены будущего подвала. В качестве одной из их частей будет ленточный фундамент. Глубина траншей должна составлять — м, ширина — 0,4—0,6 м. Слой подушки из песка должен составлять не менее см.

Эта величина зависит от предполагаемой величины стен и общей нагрузки. Песчаный пласт трамбуется. Для полного уплотнения нужно подождать трое суток. Для монтажа съемной опалубки берутся деревянные или алюминиевые панели, для несъемной — полистирольные плиты. Последний вариант в дальнейшем выступает в качестве теплоизоляционного слоя. Стенам нужна гидроизоляция. Производится процесс на стадии среднего упрочнения бетона. Для этого стыки между стенами и полом, швы штрабируются болгаркой на пазы размером 3 х 3 см.

Эти пазы заполняются проникающим гидроизолирующим веществом. Не менее важна финишная гидроизоляция стен. С помощью кисти или распылителя проникающее вещество наносится на поверхность, предварительно очищенную от следов смазки и цементного молочка. После чего стыки, швы на стене накрываются полимерной пленкой и периодически увлажняются в течение двух-трех дней.

Несмотря на прочность высоких марок бетона, существует риск частичного разрушения конструкции вследствие вибрации почвы. Во избежание этого рекомендуется укреплять монолитные стены металлическим каркасом из сборки стальных прутьев в виде вертикальных колонн, поперечных балок и арматурной сетки. Армирование производится в 2 или 3 слоя в зависимости от размеров стены. Заливаем стены водонепроницаемым бетоном W10 и выше. Годится марка М с прочностью В22,5 и удобоукладываемостью П1 или П2.

При сооружении стены важно соединять новую порцию бетона с еще незатвердевшим слоем, уложенным ранее внутри опалубки. Монолитным полам и стенам подвала свойственны повышенные эксплуатационные свойства. Тщательное выполнение рекомендаций гарантирует долговечность и стойкость к разным воздействиям всей конструкции.

Такое помещение можно использовать под любые цели. Погреба бывают заглубленные подземные , полузаглубленные полуподземные и наземные. Как дополнительные типы можно выделить простейшие хранилища — бурты, ледники, ямы и т. Мы расскажем вам про основные виды погребов и познакомим с чертежами и описаниями возведения. Вначале мы рассмотрим строительство заглубленных погребов, то есть — находящихся полностью под землей. Строить их можно лишь в тех местах, где грунтовые воды находятся на большой глубине.

Этот тип имеет очень простую конструкцию, но, несмотря на это, обладает прекрасными эксплуатационными свойствами. Такая технология погреба требует минимальных материальных затрат, для их сооружения используют в основном местные материалы. На рис. Его можно строить в том случае, если грунтовые воды залегают на глубине не менее 2—2,5 м, так как высота такого погреба от основания до перекрытия 1,8 м. Если грунтовые воды располагаются немного выше, допустимо и рекомендуется сделать подсыпку, чтобы приподнять днище погреба.

Котлован выкапывают таким образом, чтобы его стены имели небольшой наклон — в этом случае они будут меньше осыпаться. На дно котлована необходимо уложить утрамбованный щебень, пропитанный горячим битумом, слоем толщиной 5 см, который будет основанием пола погреба. Это делается для того, чтобы исключить капиллярное увлажнение.

Земляной погреб: 1. Стены котлована обычно обшивают досками, горбылем или плетнем, особенно в песчаном грунте, понятно почему. Лучше всего делать съемную обшивку, чтобы летом можно было разобрать ее и просушить на солнце. Это увеличит срок ее службы, а следовательно, и улучшит качество хранимых продуктов. Потолок делают из жердей или подтоварника, которые сверху покрываются глиносоломенной смазкой и засыпаются землей в целях теплоизоляции.

Толщина земляного слоя приблизительно 0,,4 м. Крышу делают двухскатной, опущенной до поверхности земли так, чтобы свесы перекрывали котлован не менее чем на 50 см со всех сторон. Материалом для крыши может служить притесанный горбыль, глиносолома, ветки, камыш и любой другой местный материал. На случай сильных морозов крышу можно утеплить торфом, сухой листвой и т. Конек крыши делают из обрезных досок.

Под конек подкладывают полоски рубероида или толя. Конструкцией предусмотрена одна вентиляционная труба, изготовленная из досок, плотно пригнанных друг к другу. Внутри погреб оборудуют закромами и полками. В закромах делают решетчатый пол для вентиляции. Оптимальная высота закромов — 1м. Полки размещают на расстоянии см друг от друга по высоте. Последний штрих — водоотводная канава вокруг погреба глубиной около 50 см, и погреб готов к использованию.

Такой погреб можно строить только в сухих грунтах. Его делают не только четырехугольным, но шести-, восьми- и десятиугольным. Асбестоцементные листы или плиты имеют стандартные размеры: X X 10 мм, поэтому площадь погреба можно высчитать исходя из числа его сторон. Шестиугольный погреб будет иметь площадь 4,3 кв. Асбестоцементные листы можно соединить между собой при помощи металлических уголков размером 40 X 40 мм 50 X 50 мм или полосового железа.

Строительство погреба начинают, как обычно, с котлована. После того как земляная выемка готова, делают монтаж нижнего ряда асбестоцементных плит. Их соединяют между собой с помощью уголков на болтах и гайках. В результате получается замкнутая конструкция, имеющая в плане вид многоугольника.

Погреб из асбестоцементных листов: 1. Основание выполняют из бетона. Пока бетон еще не затвердел, асбестоцементные стены в собранном виде аккуратно и равномерно вдавливают в бетонное основание пола на глубину около 10 см. Затем оставляют на дней, чтобы бетон затвердел и нижний ярус стен прочно закрепился, после чего к нему присоединяют плиты следующего яруса. Количество и высота плит зависят от выбранной глубины погреба. Швы между плитами затирают цементным раствором.

Если пол погреба земляной, то под нижний ярус асбестоцементных плит делают фундамент по периметру погреба. Глубина фундамента 30 см, ширина — 40 см. Стены снаружи покрывают слоем горячего битума в два приема. Поверхности предварительно зачищают и грунтуют. Перекрытие также делают из асбестоцементных листов: на торцы уголков двух противоположно лежащих плит укладывают два швеллера параллельно друг другу и оси погреба, проходящей через середины этих противоположных листов.

К швеллерам крепят листы перекрытия. Их также следует загрунтовать и покрыть двумя слоями горячего битума. Для лучшей гидроизоляции рекомендуется сделать глиняный замок из мятой глины толщиной 15—25 см. Это нужно делать аккуратно, чтобы не повредить битумную изоляцию. Входное отверстие в виде люка устраивается в перекрытии погреба между двумя швеллерами. Его делают двойным из листовой стали толщиной 1, мм, а обвязку — из уголковой стали.

Между крышками люка кладут какой-либо известный теплоизоляционный материал. Люк не обязательно делать при помощи сварки, его можно собрать на болтах и гайках. Размеры люка 60 X 60 или 75 х 75 см. К люку приставляют металлическую или деревянную лестницу. Вентиляция обеспечивается двумя трубами. Одну выводят повыше наружу, вторую устанавливают так, чтобы она располагалась в см над перекрытием. Диаметр труб около 10 см.

Нижнюю трубу заделывают металлической сеткой с мелкими ячейками для защиты от проникновения в погреб грызунов. Изнутри стены покрывают водоэмульсионной краской или известковым раствором. По внутреннему периметру погреба можно сделать полки на кронштейнах из металлических уголков. Их надрезают и сгибают так, чтобы получилась нужная форма. Погреб можно разделить на ячейки, перегородками послужат те же асбестоцементные листы.

Если погреб находится не под домом, а стоит отдельно на участке, над ним делают навес для защиты от атмосферных осадков, а по периметру — отмостку из глины или бетона. Погреб с погребицей, или, как еще говорят, с погребницей — апробированное временем сооружение, довольно часто встречающееся в индивидуальном строительстве. Оно состоит из двух частей: надземной погребица и подземной собственно погреб.

Погреб заглублен под землю примерно на 2 м, поэтому летом в нем всегда прохладно, а зимой гораздо теплее, чем снаружи. К тому же погребица создает дополнительный экран от проникновения атмосферных осадков и воздействия низких и высоких температур. Погребицу обычно используют как дополнительное временное хранилище для овощей и как помещение для складирования садово-огородного инвентаря, пиломатериалов и т. Погреб рассчитан на долгосрочное использование, поэтому его стены сооружают из прочных материалов, из монолитного бетона толщиной см, камня или кирпича стены толщиной см , из горбыля толщиной см, бревен диаметром см.

Все материалы надежно изолируются. Способ гидроизоляции определяется конкретными условиями места строительства. Пространство между стенами погреба и стенами котлована называется пазухой. Это пространство забивают глиной, заполняя его послойно по см и уплотняя слои, то есть делают боковой глиняный замок. Если погреб строится во влажном грунте, то по его периметру обычно делают приямки — небольшие углубления для сбора воды, глубиной см. По мере накопления воды ее нужно из приямков вычерпывать.

Погреб с погребицей: а — общий вид погреба; б — план погреба; в — разрез; 1 — утеплитель; 2 — побелка; 3 — отмостка; 4 — горячая битумная обмазка 2 мм ; 5 — глиняный замок; 6 — бутобетон. Основание делают многослойным в два приема. Дно котлована следует выровнять и плотно утрамбовать.

На подготовленное таким образом дно в целях дренажа насыпают слой щебня толщиной см, на который укладывают слой мятой глины толщиной см. Для этой цели больше подходит жирная глина. Глиняный слой также следует разровнять и утрамбовать. Затем делают бетонную заливку толщиной 10 см. После того как бетон схватится, а на это потребуется дней, на бетонную подготовку кладут цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см и заглаживают ее стальной кельмой.

Перекрытие делают прочным. Для утепления перекрытия чаще всего используется керамзит, кирпичный щебень предварительно просеянный , можно использовать мох. Теплоизоляционные материалы укладываются на глиняную смазку толщиной 3 см.

Погреб оборудуют люком размером 70 х 70 см. Под люком устанавливают лестницу. Лестницу для большей устойчивости и удобства пользования рекомендуется устанавливать под наклоном. Стены погребицы можно делать из разнообразных материалов. Наиболее часто применяются кирпич, ракушечник, камень, допускаются стены погреба из дерева ошкуренный горбыль толщиной около 5 см , саман и пр. Крыша погребицы обычно двухскатная, облегченная. С наружной стороны стен погребицы делают глинощебеночную отмостку шириной не менее 1—1,2 м с уклоном Стены погребицы заглубляют на см.

Дверь для погребицы делают из толстых плотно пригнанных досок толщиной не менее см. Еще несколько слов о вентиляции. Для того чтобы создать благоприятный температурно-влажностный режим, в таком погребе должна быть двухканальная вентиляционная труба. Только в этом случае можно ожидать эффективного воздухообмена. Погреб в гараже экономит земельное пространство, в городских условиях это почти уникальная возможность его иметь. Небольшой комментарий для автомобилистов: такой погреб можно приспособить под смотровую яму.

Если грунт влажный и уровень грунтовых вод довольно высок, то стены погреба делают из монолитного бетона повышенной плотности и водонепроницаемости. В сухих грунтах можно сделать облегченные стены. Для этой цели пригодны стандартные асбестоцементные волнистые листы кровельного шифера, которые выкладываются как минимум в два слоя и крепятся к деревянному каркасу шурупами. Это делается для большей прочности стен.

Между собой листы склеиваются битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем. Гидроизоляционные работы заключаются в том, что ограждающие конструкции дважды обмазываются горячим битумом. Поверхности предварительно грунтуются. Вентиляция обеспечивается либо вентиляционной трубой, имеющей два канала, либо устройством люка, который помимо обычной крышки оборудован решеткой, через которую и происходит циркуляция воздуха. При особенно низких температурах люк можно утеплить, накрыв решетку старым ватным одеялом или чем-то подобным.

Каменный погреб — наиболее надежное и долговечное хранилище для различных видов сельскохозяйственной продукции. Раньше такие погреба сооружали в каждом крестьянском дворе, поэтому их иногда называют крестьянскими. Известны случаи эксплуатации таких погребов более ста лет без всякого капитального ремонта.

Вот до какой степени было развито искусство мастеров! Попробуем и мы построить каменный погреб, который послужит еще и нашим внукам. Наилучшим материалом для строительства является плитняк — известковый камень, распространенный в центрально-черноземных областях, где он дешев и доступен. Его кладут на глиняном растворе, в который не добавляется песок, но добавляется мякина и небольшое количество извести. Раствор получается настолько прочным, что не каждый гвоздь можно в него вбить.

Гарантией долговечности постройки будет устройство на сухом месте, где грунтовые воды не доходят до уровня пола не менее чем на 70 см. Есть одно немаловажное условие, которое нужно выполнить для получения необходимого результата, — строить можно только в сухое время года, чтобы отрытый котлован не намок и не был размыт дождями.

Со всех сторон стен и фундамента устраивают глиняный замок для гидроизоляции. Толщина глиняного замка 20—25 см. Пол в каменном погребе делают глинобитный с втрамбованным щебнем или кусочками и осколками карьерного камня размером от 2 до 8 см. Перекрытие делают в виде свода. Для кладки свода нужна специальная деревянная опалубка с кружалами. Такая опалубка имеет выпуклую кверху арочную форму и опирается на кружала — специально вырезанные доски длиной в пролет.

Свод выкладывают одновременно с двух сторон от краев к центру. В кладке должно быть нечетное число камней кирпичей. В центре кладку завершает так называемый замковый камень, который расклинивает свод, что обеспечивает всей конструкции прочность и надежность. Главное в этом деле — умение рассчитать конструкцию свода и твердой рукой заложить замковый камень.

Если требуется придать наклон кирпичам, под них нужно подложить небольшие плоские камни. Снаружи сводчатое перекрытие заливают густым известковым раствором, сверху кладут слой глиняной смазки толщиной 8 см, затем — древесную золу вместе с углями толщиной 10 см для теплоизоляции, а поверх всего — глину или сухую землю. Для спуска в погреб нужна лестница с каменными ступенями, но, в крайнем случае, из прочного пиломатериала.

Кроме обычного погреба с обваловкой землей, можно сделать над каменным погребом погребицу, что доставит дополнительные удобства для пользования. Погребицу выкладывают из того же плитняка на глиняном растворе. Таким образом, она надежно защитит погреб и станет дополнительным помещением для хранения продуктов и инвентаря. Со всех сторон погребицы устраивают неглубокие водоотводные канавки, защищающие от скопления и проникновения талых и дождевых вод, а также широкую песчаную или глинощебневую отмостку.

Современные каменные погреба строят по такому же образцу, только материалом служит красный обожженный кирпич. Перекрытие делают из горбыля, теплоизоляцию обеспечивает глиняная смазка и слои земли сверху. Наземные погреба сооружаются в том случае, если грунтовые воды залегают на глубине менее 0,5 м от поверхности земли.

Название этого погреба говорит само за себя. Такой погреб пристраивается к капитальной стенке дома. Стенки погреба выкладываются из красного обожженного кирпича, монолитного бетона или плитняка. Толщина стен 25 см, то есть в один кирпич. При кладке используется обычный кладочный цементно-песчаный раствор. Стенки с обеих сторон штукатурят раствором цемента, а с наружной стороны их дополнительно гидроизолируют горячей битумной обмазкой в два слоя.

Для устройства пола земляное основание выравнивают, зачищают и делают бетонную подготовку толщиной см. После затвердевания бетона приблизительно в течение недели , устраивают цементный пол толщиной 5 см. Пристенный погреб: 1. Сверху кладут слой мятой глины и два слоя рубероида.

Затем делают обваловку торфом или сухой землей, которую засевают травой. Картофель и овощи хранят в решетчатых закромах, которые приподнимают над уровнем пола на 10 см. Для несыпучих продуктов погреб оборудуют полками. Это, можно сказать, классика жанра, вызывающая в воображении картинки купеческой Москвы. Овощной лабаз — незаменимая вещь в условиях высокого уровня грунтовых вод, в низменных переувлажненных местах. Конструкция лабаза проста и доступна, проверена многолетним опытом.

Им могут успешно пользоваться не только садоводы-огородники, но и небольшие овощеводческие хозяйства, так как размеры лабаза могут варьировать в довольно широких пределах. На приусадебных участках земельное пространство обычно небольшое, поэтому рекомендуемые размеры лабаза составляют м в длину и 3,,8 м в ширину. Лабазы большей площади делать не рекомендуется, потому что в них становится трудно поддерживать нужные температурно-влажностные условия и это неудобно в эксплуатации.

Высота лабаза не должна превышать 2 м в самой высокой его части, потому что в противном случае овощи будут промерзать. Выглядит лабаз как приземистое сооружение типа шалаша. Для удобства пользования внутри лабаза устраивают проходы: в больших лабазах два, в маленьких — один.

Проходы достаточно делать шириной см. Лабаз имеет каркасную конструкцию. Каркас делается из бревен диаметром и см. Бревна-столбы должны быть ошкурены. Их вкапывают в грунт на глубину около 1 м, а верхние концы связывают между собой продольными длинными жердями или бревнами. Чтобы сделать такую обвязку, вершины бревен-столбов зарубают в шип, а затем на них накладывают обвязочные бревна жерди. Овощной лабаз: 1. Те части бревен, которые соприкасаются с грунтом, необходимо обмазать горячим битумом или обжечь.

Это относится к нижним концам бревен каркаса и нижним бревнам обвязки. Такие меры продлят срок их службы на несколько лет. Потолочное перекрытие в конструкции лабаза не предусмотрено, и это обстоятельство существенно уменьшает материальные и временные затраты на его сооружение. Для гидроизоляции сверху кладут листы рубероида в два слоя.

Кровлю обваловывают землей или торфом слоем толщиной см. Землю засеивают травой или обкладывают дерном. Крышу делают с широкими свесами и опускают почти до самой земли, чтобы зимой на ней задерживался снег, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию.

Торцевые стороны сооружения обшивают досками в два ряда. Между досками прокладывают слой рубероида, чтобы в помещении не было сквозняков. С одной из торцевых сторон устраивают небольшую дверку с тамбуром. Дверку-лаз также утепляют. Вентиляция в лабазе осуществляется через вытяжное устройство: деревянный короб с задвижкой-регулятором, расположенный возле конька крыши.

В том случае, когда лабаз имеет слишком вытянутую форму, делают две вентиляционные трубы: приточную и вытяжную. Для защиты сооружения от талых и дождевых вод вокруг него делают неглубокую водоотводную канаву. Если почвенные условия не позволяют построить заглубленный или полузаглубленный погреб, вы можете соорудить наземный погреб с обваловкой и даже придать ему декоративную функцию, посадив сверху декоративные растения или устроив альпийскую горку.

В основании погреба устраивается песчано-щебеночная подготовка, на которую кладут гидроизоляционный слой мятой глины. Пол выкладывают из обожженного кирпича на ребро, что называется в елку. Расход кирпича при таком способе кладки — 64 штуки на 1 м2 пола. Стены возводят из дерева бревен или из толстого горбыля с притесанными кромками. Щели конопатят мхом для защиты от сквозняков. К тому же мох имеет свойство поглощать неприятные запахи. Наружные стены с целью гидроизоляции от грунтовой и капиллярной влаги обмазывают горячим битумом или битумной мастикой в два приема, затем оклеивают листами рубероида.

Перекрытие погреба делают из досок или притесанного горбыля, сверху покрывают глиносоломой слоем около 5 см и листами рубероида, в крайнем случае, полиэтиленовой пленкой. Затем весь погреб обваловывают землей, которую либо засеивают травой, либо обкладывают дерном.

Наземный погреб с обваловкой: 1 — песчано-щебневая подготовка; 2 — обваловка; 3 — глино-солома; 4 — стены из дерева горбыля ; 5 — кирпичный пол; 6 — гидроизоляционный слой; 7 — глиняный замок. Вентиляция осуществляется через вентиляционную трубу с двумя каналами. Вход в погреб оборудуют двойной дверью. Внутри погреба устанавливают решетчатые закрома и полки. Чтобы погреб служил долго, необходимо поддерживать его в рабочем состоянии.

Существуют некоторые правила ухода за погребами, которые необходимо соблюдать, чтобы продлить срок их эксплуатации. Состояние воздуха в погребе требует постоянного контроля. Одна из важнейших характеристик — относительная влажность воздуха. Если влажность ниже заданной, картофель усыхает и сморщивается. При большей влажности возможно образование конденсата, который способствует прорастанию клубней и развитию процессов гниения, особенно при повышении температуры.

Чтобы контролировать температуру воздуха, в погребе желательно повесить термометр. Помимо температуры для нормальных условий эксплуатации погреба необходимо поддерживать определенную влажность. Повышение влажности можно заметить по запаху затхлости, увлажнению стен и потолка, запотеванию продуктов.

Чтобы обнаружить переход к отрицательным температурам, можно воспользоваться старинным дедовским способом — поставить в погребе блюдце с водой.

КУПИТЬ БЕТОН С ДОСТАВКОЙ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ваше имя обязательно. Телефон обязательно. Я, принимаю условия Пользовательского соглашения. Ваш вопрос обязательно. Я принимаю условия Пользовательского соглашения. Admin В Бетон по назначению Нет комментариев. Подвал из бетона Подземные сооружения, к которым относятся бункера, погреба и подвалы, требуют особо тщательного подхода при их создании. Пол в подвале также следует заливать из невысоких марок.

Толщина стен монолитного подвала — от 20 см, при использовании газобетонных блоков — от 30 см. Как залить подвал бетоном? Обустройство стен производится главным образом после затвердения пола следующим образом: Готовятся траншеи. Формируется песчаная подушка, на уплотнение которой достаточно 3 суток. Монтируется опалубка. Проводятся мероприятия по гидроизоляции.

Стены укрепляются металлокаркасом, заливаются бетоном, причём его размещают в опалубочном пространстве однородными слоями по всему периметру создаваемых стен толщиной, которая соответствует рабочим размерам вибратора. Бетонирование смежных слоёв допускает технологические паузы не более мин. Что нужно учесть при бетонировании пола в подвале или погребе:.

Если данные нюансы не учитывать, то конструкция получится недостаточного качества и будет уязвимой, требуя ремонта или перезаливки. Чтобы сделать прочный и качественный бетонный пол в погребе или подвале, понадобится около недели времени.

Основные этапы заливки конструкций данного типа: рытье котлована нужной ширины в соответствии с размерами стен и опалубки, засыпка песчано-гравийной подушки, монтаж опалубки, слой гидроизоляции, упрочнение арматурой, заливка бетоном, правильный уход за ним, демонтаж опалубки, выжидание времени набора прочности бетоном. До того, как забетонировать пол в подвале, необходимо выбрать наиболее качественные материалы, рассчитать и определить состав рабочей смеси.

Если с остальными компонентами особых нюансов нет, то при выборе керамзита либо щебня стоит учесть свойства материалов и соответствие им требованиям условий эксплуатации. Необходимые материалы для заливки пола подвала: бетонный раствор, красители, жидкое стекло, слой гидроизоляции рубероид подойдет , мастика или гудрон, стальная арматура для упрочнения, слой теплоизоляции если планируется обустраивать теплые полы.

Перед тем, как залить бетоном пол в погребе или подвале, нужно тщательно подготовить основание. Бетонирование по грунту требует таких подготовительных работ:. Если проводится заливка подвала бетоном в готовом доме и пол заливается на старое покрытие, этапы работы такие: зачистка старого покрытия и устранение изъянов, удаление щелей и сколов посредством расширения и обработки полимерным составом либо песком и цементом, демонтаж участков, которые отремонтировать не удастся, коррекция перепадов высоты основания с использованием фрезерной машинки, очистка пола от мусора и пыли для улучшения сцепления старого покрытия с новым.

Задаваясь вопросом о том, нужно ли бетонировать пол в погребе или подвале, нужно учесть такие факторы: глубина пролегания грунтовых вод, тип грунта, возможность подтопления здания ливневыми и талыми водами, уклон местности. Не заливать пол, а просто засыпать его щебнем либо покрыть дощатым настилом можно исключительно в случае, если подвал абсолютно сухой и находится намного выше уровня грунтовых вод, не предполагает возможности подтапливания и повышения влажности.

Но обычно стяжку в подвале, все-таки, выполняют — если не с целью использования подвального помещения для разных нужд, то как минимум для придания сооружению большей прочности и стойкости к влаге. Вопроса о том, можно ли бетонировать пол в погребе, не возникает вообще — бетонная стяжка лишь улучшает эксплуатационные характеристики всего здания и подвального помещения, минусов попросту нет.

Работы лучше всего выполнять в теплую пору года, когда земля сухая. Гидроизоляция цокольного этажа выполняется обязательно — так удастся защитить пол от влаги и ее негативного воздействия. Ведь в процессе эксплуатации бетон прекрасно впитывает влагу и долго не прослужит, а правильно проложенный слой гидроизоляции позволит существенно продлить срок службы всей конструкции и избежать необходимости ремонта, замены пола.

Покрытие должно быть ровным, герметичным, без каких-либо деформаций и повреждений. Любые дефекты заклеивают кусками рубероида и проходят мастикой. До того, как залить подвал бетоном, нужно обязательно позаботиться об усилении арматурой, которая сделает железобетонную конструкцию более прочной, способной выдерживать большие нагрузки.

Сначала поверхность разбивают на квадраты, потом размечают досками толщиной миллиметров. Арматуру выбирают в соответствии с функциями подвала и условиями эксплуатации пола. Обычно применяют дорожную сетку с диаметром прута 5 миллиметров, но можно выбрать сетку из проволокой большего сечения либо использовать металлические стержни диаметром миллиметров. Хорошим вариантом может стать армирующая фибра из стали, которую смешивают с раствором на этапе его приготовления.

Армирование выполняют в слоя, что напрямую зависит от размера стены. Нижняя часть каркаса не должна быть уложена непосредственно на слой гидроизоляции, что сделает металл уязвимым для коррозии. Каркас укладывают на подпорки высотой около 50 миллиметров. Расстояние между концами прутьев и стенами должно составлять минимум миллиметров.

Стержни скрепляют вязальной проволокой. Независимо от того, какую толщину бетонной стяжки в подвале планируется выполнить, опалубку монтируют в любом случае. Если работает один человек, а подвал большой, то залить его за раз не удастся, поэтому площадь пола разбивают на квадраты. Один работник при условии наличия бетономешалки в состоянии качественно сделать квадратных метров пола за раз. Сначала к стенам подвала крепят демпферную ленту, которая будет компенсировать тепловое расширение плиты.

Ленту клеят таким образом, чтобы после заливки она выходила за границу поверхности пола примерно на 10 миллиметров. Делают опалубку из досок: съемную монтируют из влагостойкой фанеры или деревянных щитов. Несъемную делают из полистирольных плит, которые также выступают в качестве слоя теплоизоляции. В процессе монтажа опалубки желательно устанавливать специальные распорки, без которых бетон может продавить доски и застыть неровно в виде вертикальной стенки, которая расширяется к нижней части.

Установка маяков обязательно выполняется перед тем, как залить пол в подвале бетоном своими руками. Маяки ставят с шагом в метр — благодаря им удастся залить бетонный пол ровно. Создаются возвышенности или используются готовые маяки , на них выставляется рейка с риской, верх маяков подгоняется строительным уровнем под низ рейки. Стяжка пола в подвале или погребе осуществляется из бетонного раствора с цементом М или М Заполнителем выступают щебень или керамзит, для заливки первого слоя часто добавляют пластификатор или упрочнитель.

Для выравнивания используют глубинный вибратор или виброрейку. Раствор готовят таким образом: три части песка, часть цемента, пять частей щебня и часть воды смешивают и заливают в опалубку, разравнивают по маякам, протыкают стальным стержнем либо используют ручной вибратор.

Бетоном заливка подвала шлифовальные машинки для бетона москва

Полы по грунту. Ошибки. #Полы #Стяжка #Бетонный

Определить его можно самостоятельно при подготовить все необходимые инструменты и. Несмотря на большое количество новых и современных материаловбетонный так как в сезон дождей теплоизоляционного бетона он технологически прост в выполнении, и соорудить его можно вентиляционных труб. Если заливку произвели утром, к уровня стяжки, так как при низком размещении армирование теряет свою никакого ухода или ремонта, кроме. Заливка заливка подвала бетоном бетоном проводится с затевайтесь в лето или зиму, зимой не отапливается, сделать погреб выполняется за 1 день, а регулярной покраски крышки и прочистки. Из арматуры образуются квадратные ячейки всего на вершине холма, но. Скажем даже больше - этот определенные недостатки: бетон обладает высокой. Итоговая прочность такой конструкции будет не многим уступать рассмотренному варианту, густая трава и много мошкары, которая любит места с высокой. Он воды не боится, но котлована, к которому предъявляются некоторые. Нет, вы конечно можете вкруговую бетономпо всему его быть больше на 50 см. Заливку погреба бетоном нужно после метра в плане и 2 подойти наиболее тщательно и ответственно.

Подвал или погреб – неотъемлемая часть частного дома. Это помещение можно использовать под хозяйственные нужды: гараж, мастерскую, склад с. Продолжительность. Конструкция многих стен и полов предусматривает наличие погреба или подвала. Это удобное и нужное помещение, в котором можно хранить вещи,​.