заливка опоры бетоном

Производство бетона

Подать объявление. Используя этот веб-сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Ознакомьтесь с Политикой использования файлов cookie. Все разделы.

Заливка опоры бетоном доставка бетонной смеси автотранспортом

Заливка опоры бетоном

Контур будущего здания размечается по привычной схеме с необходимой проверкой прямоугольности строения. Это достигается промером сторон и равенством диагоналей. После обозначения контура следует сделать обноску площадки. Причем козелки такой обноски в земле должны сидеть прочно — от них многое зависит. Козелковые планки выставляются по шланговому уровню в горизонт, а каждая планочка дополнительно выравнивается еще и пузырьковым уровнем.

Для фундамента с ростверком вообще выполняется двухэтажная обноска, а места для столбов отмечаются отвесами на туго натянутых прочных шнурках-причалках с этой ролью прекрасно справляется полипропиленовый шланг. Следом за обноской выполняется выемка грунта. При этом дно траншеи должно оказаться строго горизонтальным проверить можно самодельным нивелиром.

Под висячие ростверк или рандбалку гумус снимается в радиусе 0, м от устья будущих скважин под столбы. Заглубление котлована при этом считается от уровня матёрки будущего здания, а пятки столбов должны располагаться горизонтально и на одном уровне. Столб фундамента несет тем большую нагрузку, чем шире его подошва. И значит широких столбов для оформления фундамента понадобится меньшее число. Скважины под фундаментальные столбы лучше бурить специальным буром ТИСЭ, который позволяет в скважине сформировать подземную камеру-камуфлет с плоским дном.

Последовательность бурения с помощью такого инструмента определяется по следующей схеме:. Важно: Благодаря бурению ТИСЭ-буром, столбы фундамента можно придвигать друг к другу более, чем на метр. И это сразу расширяет сферу применения столбчатых основ, вплоть до строительства на них кирпичных домов и даже с мансардами. В зависимости от материала, из которого изготовлен конкретный столб, вышеперечисленные детали выполняются по-разному.

Самыми прочными и потому распространенными считаются столбы из бетона. Попробуем сделать нужные расчеты именно для них:. Бетон набирает полную прочность за 7 суток после обустройства. Поэтому только по прошествии недели после заливки можно приступать к последующим работам по строительству.

Важно: Виброуплотнение лучше не использовать, когда речь идет о столбчатом основании. Наконечником вибратора можно задеть за арматуру, тогда возможно образование каверн с цементным молочком, а это существенно снизит прочность столба.

Да и не пробьет этот прибор толщину в 1, м. Армирование — вот главное отличие столба фундамента от сваи. Столбу обязательно требуется стержень. Плюс армирование по окружности. А для сваи все это — лишний расход железа. Нагрузки, которые приходятся на столб, сдвиговые. Им-то и сопротивляется центральный столбовой стержень, не давая горизонтальным грунтовым подвижкам «срезать» со столбов все, что на них стоит.

Еще одна столбовая особенность — четное количество вертикальных ветвей каркаса. Это нужно для большей прочности конструкции. При этом расстояние между вертикальными связями должно быть мм. А шаг горизонтальных стяжек — вдвое больше. На вертикали идет алюминиевая арматура в мм. А на горизонтали — катанка в 6 мм. Обводка же производится по следующей схеме:. Если под ростверк или рандбалку, тогда из столбового оголовка выпускаются концы стержней на см, а в центре еще выше.

Поэтому лучше сразу боковые вертикали отрезать подлиннее. А если речь идет о деревянном венце, то, наоборот, выпускается центральный стержень. Чтобы возвести деревянный дом или легкую хозяйственную постройку на придомовом участке, вполне достаточно оказывается столба в асбестоцементной трубе диаметром в мм. И такие столбы армируются только по центру. И не стержнем, а круглой стальной трубой с толщиной стенки в 2 мм диаметром мм — она тогда вместе с оболочкой станет работать как мощный удерживающий каркас.

Простейшая оболочка столба для столбчатого фундамента — это труба из слоев рубероида в проволочной обвязке. Она легка и стоит недорого. А главное, не потребует дополнительной гидроизоляции. Но при обратном способе засыпки грунта с трамбовкой такая оболочка мнется и армированию конструкции не способствует. Именно поэтому оболочки столбов чаще всего оформляют из труб — стальных, пластиковых или асбестоцементовых. Кстати, оболочки из асбестоцемента могут выступить даже в роли самих столбов.

Под ростверк из швеллера это, например, лучший вариант. Трубы ведь тогда в грунт можно забивать без всяких дополнительных земляных работ. А вот трубы из стали лучше не использовать в столбчатых фундаментах — могут проржаветь. И из пластиковых труб оболочки для столбов оформляют редко.

Да и дороже рубероида по факту. Фундамент — опора всего дома, от его конструкции и прочности зависит долговечность всего здания. Выбирая тип фундамента для дачных построек, наши соотечественники перестраховываются и закладывают ленточный фундамент. В этом можно легко убедиться, проехавшись по садоводствам. Но такие меры совсем необязательны. Для легких построек, таких как деревянные, каркасные, каркасно-щитовые дома, больше подойдет фундамент столбчатого типа.

К тому же, показаниями к его применению служат перенасыщенные влагой грунты, песочные грунты, торфяные, болотистые и такие, где силы морозного пучения способны вытолкнуть или повредить ленточный фундамент. Обустроить столбчатый фундамент своими руками можно в предельно короткие сроки, не привлекая тяжелую технику и бригаду рабочих.

Столбчатый фундамент представляет собой столбы — опоры, заглубленные в грунт и выступающие наружу. Верхний уровень столбов обязательно должен быть одинаковым. Сверху на столбах оборудуется ростверк, чтобы соединить опоры и распределить нагрузку равномерно. Располагают столбы обязательно под каждым углом строения, а также под пересечением стен и в местах, на которые действует максимальная нагрузка.

В качестве материала для столбов могут выступать дерево, кирпич, бетон, бетонные блоки, асбестоцементные или металлические трубы, а также бутовый камень. Деревянные столбы на сегодняшний день используются крайне редко, так как они недолговечны. Но под легкими деревянными строениями или террасами вполне допустимо обустраивать столбчатый фундамент из деревянных столбов.

Диаметр таких столбов должен быть 0,15 — 0,2 м. Перед заглублением их необходимо обязательно обработать специальными препаратами и пропитками, предотвращающими гниение и препятствующими горению. В качестве гидроизолирующего материала можно использовать битумные мастики.

Ширина столба должна быть не менее 0,38 м. Бетонные армированные столбы являются самым распространенным и надежным вариантом столбчатого фундамента. Они могут быть как монолитными, так и обустроенными из готовых бетонных блоков. Ширина столбов должна быть 0,4 м.

Асбестоцементные или металлические трубы используются для обустройства столбов в качестве несъемной опалубки, так как внутрь них вставляется арматура и заливается бетон. Глубина столбчатого фундамента рассчитывается в зависимости от структуры грунта, уровня залегания грунтовых вод и уровня промерзания почвы. Мелкозаглубленным считается фундамент, погруженный на 0,4 м в почву.

Заглубленным — погруженный на 0,15 — 0,5 м ниже уровня промерзания. Очень часто столбчатый фундамент обустраивают в местности, где почва промерзает на 1,5 — 2 метра вглубь, так как строительство ленточного фундамента в таком случае просто нерентабельно. Нижний уровень столба заглубляется на 15 — 25 см ниже уровня промерзания почвы. В качестве ростверка можно использовать прочный брус.

Если строение деревянное, то он будет выступать в роли закладного венца. Но все большей популярности набирает монолитный бетонный ростверк, залитый в деревянную опалубку. Ростверк столбчатого фундамента может быть высоким выше 35 — 75 см над уровнем грунта и низким лежит на грунте. Очень важной конструктивной особенностью столбчатых фундаментов является то, что в доме невозможно оборудовать подвал.

Иногда для ограждения пространства между столбами формируют забирку, которую выгладывают из кирпича или камня, но не соединяют со столбами фундамента, чтобы в случае подвижек не нарушить его целостность. Очень важно в забирке обустроить вентиляцию для проветривания подпольного пространства. Но забирку делают далеко не всегда. В часто затапливаемой местности столбчатые фундаменты возводят на большую высоту над уровнем грунта, которая может составлять от 1 до 2 м. В таком случае дом полностью остается как бы «висеть» в воздухе на столбах.

Перед началом любых работ, связанных с возведением фундамента, в обязательном порядке необходимо запастись проектной документацией. Создание этой документации на дом лучше доверить специальным архитектурным компаниям. Первым делом выполняется расчет столбчатого фундамента, чтобы определить количество столбов, их материал, глубину заложения, места обустройства, ширину и другое. Для расчетов потребуются характеристики грунта, уровень залегания грунтовых вод, силы морозного пучения, уровень промерзания грунта, материал строения, его высота и этажность, тип перекрытий, материал кровли, нагрузки в каждой ключевой точке строения и другое.

Для самостоятельных расчетов в сети есть соответствующие онлайн калькуляторы для расчетов столбчатых фундаментов. Все полученные для столбчатого фундамента размеры заносятся в проектную документацию, где указываются все характеристики, материал и многое другое. В последнее время стал популярен так называемый облегченный фундамент под современные одно- и двухэтажные коттеджи, который представляет собой столбы, заглубленные ниже уровня промерзания грунта, и незаглубленный ленточный фундамент, соединяющий эти столбы.

Выполнить такой фундамент самостоятельно будет нелегко, лучше позвать в помощь друзей и заказать миксер готового бетона, чтобы конструкция получилась прочной. Перед тем как сделать столбчатый фундамент, необходимо подготовить участок под строительство. Для этого снимаем лишний грунт, устраняем неровности. Если верхний грунт глинистый, придется снять большую его часть и засыпать песком.

Далее необходимо выполнить разметку участка. С помощью строительной нити размечаем площадку согласно приложенному чертежу. Натягиваем нить двумя линиями, параллельными друг другу, с расстоянием, равным толщине будущего ленточного фундамента. Обозначаем места пересечения и примыкания стен, а также углы здания, места с наибольшей нагрузкой.

По всему размеченному участку вынимаем грунт на 30 — 40 см там, где будет ленточный фундамент. Ширину делаем на 7 — 10 см больше, чтобы осталось место для опалубки. Согласно чертежу столбчатого фундамента с помощью ручного бура делаем скважины там, где будут столбы. Диаметр ручного бура бывает мм, , , мм. Если глубина столбов не превышает 1 м, то дополнительной фиксации стенок от осыпания не нужно.

Если же глубина больше, то придется сформировать подпорки из досок, чтобы грунт не осыпался. Для обустройства столбов будем использовать бетон, но для оборудования его гидроизоляции, выполним маленькую хитрость. Из рубероида, скрученного в два слоя, формируем трубу необходимого диаметра. Соединения проклеиваем скотчем, а также по окружности обклеиваем трубу. Вставляем конструкцию в скважину до упора в грунт. Из арматурного прута 10 — 14 мм диаметром и проволоки 6 мм вяжем и свариваем армирующий каркас.

Вставляем его в скважину. Верх прутьев должен выступать из скважины минимум на 15 — 25 см. Начинаем заливать столбы бетоном. Для этого сначала заливаем 20 — 25 см внутрь скважины и приподнимаем трубу из рубероида так, чтобы бетон внизу растекся и сформировал подошву. Затем заливаем скважину до конца бетоном, формируя столб.

С помощью электрического глубинного вибратора утрясаем бетон, чтобы в нем не осталось воздушных пузырьков и пустот. Из арматурного прута и проволоки свариваем и вяжем каркас для армирования ленточного фундамента. Обязательно свариваем его и прикручиваем к прутам, торчащим из столбов. Пруты будут располагаться вдоль ленты фундамента, а проволока армировать в поперечном направлении, формируя горизонтальные перемычки.

Монтируем опалубку для ленточного фундамента. Для этого используем доски шириной 10 — 15 см, толщиной 4 см. Вместо досок можно взять ДСП, фанеру или листы железа. Когда опалубка будет сбита, внутрь настилаем гидроизоляционный материал. Лучше всего использовать современные мембраны или полиэтиленовую пленку, которая понадобится еще и для того, чтобы бетон не выливался из опалубки через щели. Заливаем ленточный фундамент бетоном.

Для простоты лучше заказать машину-миксер для заливки такого большого пространства. Также утрясаем бетон вибратором. Когда бетон наберет свою прочность, спустя 20 — 28 дней, опалубку можно будет снять и провести все необходимые работы по гидроизоляции фундамента. Затем оставшиеся траншеи засыпаем грунтом. Очень многие специалисты выступают крайне негативно по отношению к столбчато-ленточным фундаментам, настаивая на том, что фундамент должен быть либо столбчатым, либо ленточным.

Только в таком случае он будет полностью выполнять свои функции и не мешать подвижкам в грунте. Несмотря на это многие строительные компании продолжают обустраивать именно комбинированный фундамент. Так что выбирать Вам самим. Для сравнения рассмотрим вариант обустройства сугубо столбчатого фундамента с высоким ростверком. Его обустройство целесообразно для легких строений на песчаных грунтах. Производим разметку участка, как и в первом варианте.

Затем снимаем плодородный грунт с площадки на 15 — 25 см. В углах и местах пересечения стен бурим скважины 0,6 м глубиной. А лучше выкапываем на месте будущих столбов котлованы вручную, квадратной формы. На дно каждого котлована под столбы заливаем бетон слоем 10 — 15 см. Он будет служить нам подушкой. Когда бетон высохнет, можно приступать к формированию опорных столбов. Для столбов будем использовать кирпич-железняк, тщательно обожженный в печи. Выкладываем кирпичной кладкой опорный столб шириной 38 см, высотой на 35 — 45 см выше уровня грунта.

Кирпичи можно располагать замкнутым контуром, внутри оставляя свободное пространство. Внутри пустого пространства формируем арматурный каркас, хотя бы 1 — 3 прута связываем и вставляем. Затем заливаем бетоном. Проверяем, чтобы столбы находились на одном уровне. Когда бетон высохнет, столбы можно гидроизолировать. Засыпаем траншеи грунтом. Сверху столбов обустраиваем ростверк. Его можно выполнить с помощью деревянных рандбалок. Края балок должны обязательно опираться на столбы и соединяться между собой замковым соединением шип-паз.

Ростверк можно сделать бетонным. Тогда для него необходимо смонтировать опалубку из деревянных досок, сварить внутри каркас из арматуры и залить все бетоном. Технология столбчатого фундамента позволяет выполнить столбы из асбестоцементных труб. Их опускают в скважину, затем внутрь наливают бетон.

Приподнимают трубу, чтобы бетон растекся, и затем доливают бетон дальше, не доходя 10 — 15 см до верха трубы. Когда закладные венцы дома будут соединяться с фундаментом, их необходимо будет закрепить к трубам с помощью анкеров и уголковых соединений. Строительство столбчатого фундамента позволяет существенно сэкономить на материалах и бригаде рабочих, так как все работы можно выполнить самостоятельно за считанные дни.

Такой фундамент можно смело строить для деревянных домов, бань, технических строений, террас, веранд, беседок, гаражей и других строений, веса которых недостаточно для того, чтобы нагрузить ленточный фундамент. Кстати, если Вы построили столбчатый фундамент осенью, его нежелательно оставлять на зиму ненагруженным. Поэтому сверху устанавливают бетонные плиты или стараются построить все здание до начала морозов.

Иначе за зиму силы морозного пучения могут вытолкнуть столбы из грунта, и их расположение уже не будет ровным. Будет проще выкопать их и сделать новый фундамент, чем исправлять последствия. Фундамент на столбах можно считать довольно распространенным вариантом в частном типе строительства. Среди основных преимуществ такого варианта можно считать его относительно невысокую стоимость, ведь количество используемых строительных материалов для такого фундамента меньше, чем для других его типов. Таким образом, столбчатые типы фундаментных конструкций можно считать приемлемыми при относительно небольшом строительном бюджете.

Для изготовления такого фундамента можно применять различные материалы, но самым надежным и качественным вариантом считается правильно армированный железобетонный столб, который в состоянии выдерживать большие нагрузки и имеет хорошее сопротивление воздействиям окружающей среды. Все строительные работы данного типа можно разделить на важные этапы:. Соблюдение последовательности данных строительных этапов является довольно важным моментом, который стоит принимать во внимание при строительстве частного жилого дома.

Рассмотрим все перечисленные этапы работ более детально. Это позволит начинающему мастеру более точно понять основные принципы работ строительного типа, что просто необходимо для максимально качественного и надежного строительства. Перед разметкой строительного участка необходимо произвести все требуемые расчеты, которые позволяют определиться с дальнейшими работами.

В такой расчет входит определение количества и местоположения столбов фундамента, что просто необходимо перед началом разметки. В задачу расчета входит проверка грунта, которая показывает его плотность и несущие характеристики. Нужно это для того, чтобы рассчитать глубину заложения фундамента и выполнить правильной площади опорный элемент, который не позволит столбу проседать.

Теперь стоит определить ту нагрузку, которая будет оказываться на опорные столбы фундамента. Такая нагрузка напрямую зависит от веса самого дома, что можно определить при помощи расчета веса того строительного материала, который будет использоваться для строительных работ. Определившись с площадью основания для фундаментного столба, можно перейти к определению количества опорных элементов и их размера.

Как правило, строительные нормы требуют расположения столбов под каждым углом дома и по центру его несущих стен. Другими словами, таких столбов должно быть от 8 до 10 штук, а вот размеры фундамента могут быть разными. Сечение опорного элемента выбирается в зависимости от оказываемой на фундамент нагрузки, а глубина заложения рассчитывается исходя из изыскательных работ и проверки грунта.

Минимальная глубина заложения фундаментного столба составляет 60 см, и увеличиваться она может в зависимости от уровня промерзания грунта. При нанесении такой разметки стоит помнить о том, что столбы должны располагаться не только под углами будущего дома, но и на пересечении каждой стены. Если дом будет располагать довольно длинными стенами, то количество требуемых опорных столбов увеличится. В идеальном варианте расстояние между каждым столбом фундамента должно составлять от 2.

Разметка наносится при помощи натягивания плотного строительного шнура, который крепится к деревянным или стальным маякам. Это позволяет нанести на участок разметку будущих стен строения, после чего можно расположить и сами столбы фундамента.

При нанесении разметки необходимо соблюдать точность и уровень, что позволит сделать максимально точные расчеты и саму разметку. Работы земляного типа можно назвать одними из самых трудоемких, ведь для их выполнения потребуется относительно много времени и сил.

В первую очередь необходимо избавиться от слоя растительности в тех местах, где будут пролегать стены дома, после чего в необходимых местах вырываются ямы требуемого размера. Как было сказано выше, глубина ямы для фундаментного столба должна быть ниже уровня промерзания грунта, что позволит избежать деформации фундамента в следствии пучения грунта в зимнее время.

Не стоит забывать про опорную подушку, толщина которой не должна быть меньше мм. Ширина каждого столба должна быть больше ширины стен на см, что необходимо для более комфортной работы, связанной с организацией ростверка. Дно готовой ямы необходимо засыпать 15 см среднего щебня с песком, после чего пролить большим количеством воды и утрамбовать. Это позволит выполнить качественную подушку фундамента. Готовую подушку необходимо накрыть плотной пленкой, которая не позволит жидкости из бетонного раствора столба просачиваться в грунт, снижая при этом прочность всего фундамента.

Изготовление качественной опалубки позволит выполнить предельно качественные фундаментные столбики, что говорит о максимальной внимательности при данном действии. Для изготовления такой конструкции можно использовать различные строительные материалы, но самым дешевым, быстрым и удобным способом можно считать применение пиломатериала.

Потребуются доски толщиной мм, но их необходимо правильно подготовить. Для бетонного раствора губительна потеря влаги, ведь это неминуемо приведет к нарушению прочностных характеристик фундамента на столбах. Для того чтобы вода из раствора не впитывалась в доски опалубки, их необходимо покрыть масляной краской или обильно промочить водой.

Кроме того, такие манипуляции позволят проще и быстрее выполнить демонтаж опалубки, не повредив при этом сами фундаментные столбики. Из подготовленных досок сбиваются щиты необходимого размера, которые при помощи реек сколачиваются в конструкцию требуемой формы. После установки опалубки в готовую яму необходимо выполнить временное крепление конструкции, которое не позволит опалубке двигаться при заливке бетонного раствора и его застывании.

Довольно распространенным материалом для изготовления опалубки считается цементно-стружечная плита, опалубку из которой можно оставлять в грунте, не производя демонтаж. Минусом использования такого строительного материала можно считать его стоимость, которая превышает затраты на организацию деревянной опалубки. Если стенки траншеи предельно ровные и сухие, то можно вовсе отказаться от изготовления опалубки, но это практически невозможно в наших странах, где грунт не отличается сухостью и плотностью.

Для производства каркаса армирующего типа потребуется наличие арматуры, сечение которой составляет 12 мм. Суть каркаса заключается в обеспечении максимальной прочности и стойкости фундаментного столба, который должен успешно сопротивляться давлению грунта и весу самого дома. Армирующий каркас изготавливается на земле, после чего опускается внутрь опалубки, до стенок которой он не должен доставать.

Расстояние между стенками конструкции и каркасом должно составлять около 5 см, в противном случае бетонный столб для фундамента не будет иметь достаточной прочности. Между собой элементы каркаса соединяются при помощи сварки или вязальной проволоки, но стоит помнить о том, что стяжка прутьев проволокой должна быть предельно плотной, не позволяя каркасу двигаться. При изготовлении такого каркаса стоит учитывать тот факт, что его окончание должно будет прочно соединяться с каркасом ростверка.

Для этого прутья каркаса должны быть значительно длиннее, а в случае необходимости их всегда можно подровнять или срезать болгаркой. Готовый каркас опускается в опалубку и временно закрепляется, что позволит выполнить заливку бетонного раствора и его трамбовку без риска нарушения расположения каркаса. Заливка бетонного раствора имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать для того, чтобы прочность фундаментного столба была максимальной.

Готовый раствор засыпается в опалубку слоями около мм, что позволяет качественно утрамбовать его при помощи специальной вибрационной машинки или прута арматуры. Это необходимо для того, чтобы исключить вероятность образования воздушных карманов из-за щебня, что нарушит плотность такого элемента, как бетонный столб для фундамента, и станет причиной его неустойчивости перед последующими нагрузками.

Заливка каждого опорного элемента должна быть выполнена за один раз, что не позволит столбу разделиться на слои, губительные для показателей прочности. Снимать опалубку можно уже после дней высыхания бетонного раствора, полный цикл высыхания которого составляет почти целый месяц. Той прочности, которую наберет бетон за 4 дня, достаточно для проведения следующего строительного этапа, который заключается в засыпке пространства между грунтом и фундаментным столбом.

Для засыпки обратного типа редко позволяется использовать тот же грунт, и упредить дальнейшие негативные воздействия пучинистого грунта можно при помощи обратной засыпки песком, который утрамбовывается посредством поливки водой. Верхнюю часть каждого столба необходимо изолировать от влаги, сделать это можно несколькими способами. Раньше для этого использовали рулонный рубероид, но сегодня можно добиться большего качества при помощи битумных растворов горячего типа.

Битум укладывается на окончание столба слоем в 5 см, чего полностью достаточно для того, чтобы защитить стены дома от влаги, которая капиллярным методом может поступать через фундаментный столб. Теперь можно переходить к организации ростверка, который необходим для дальнейшего строительства.

Ростверк — это одна из самых важных частей основы дома, которая требует предельной прочности и надежности. Изготавливают ее из железобетонных конструкций монолитного или сборного типа. Второй вариант является более затратным, ведь для его воплощения потребуется приобретение готовых железобетонных блоков, стоимость которых может превысить лимит строительного бюджета. Именно по этой причине монолитные конструкции пользуются большей популярностью, несмотря на большие затраты труда.

Для изготовления данного строительного элемента потребуется организация опалубки, изготовление армирующего каркаса и заливка бетонным раствором. На высохшие бетонные столбы фундамента укладывается требуемой ширины доска, которая станет дном опалубки. К этой доске крепятся стенки опалубки, которые сверху необходимо связать рейками; они смогут удерживать конструкцию в целостном состоянии при заливке бетонного раствора.

После этого изготавливается и устанавливается армирующий каркас из такой же арматуры, которая использовалась для фундаментных столбов. Менять диаметр арматуры необязательно. Это важное правило, которое позволит сэкономить немало денег.

Здесь необходимо связать окончание каркаса фундаментных столбов с каркасом ростверка. Лишние части арматуры обрезаются таким образом, чтобы их окончание не доходило до уровня бетонного раствора на см. После этого можно приступать к заливке бетонного раствора и его трамбовке, которая исключит возможность образования воздушных карманов.

Первый вопрос, который у них возникает: как бетонировать столбы для забора и нужно ли вообще это делать? Бетонирование столбов начинается с исследования грунта, от которого зависит способ установки столбиков, выбора типа забора. Вне зависимости от выбранного способа, установка столбов своими руками не имеет особых различий. Основа под опору монтируется после проверки правильности установленных границ. Углубления в грунте бурят на одном уровне с границами участка по соседству.

Скважину бурят специальным строительным буром или обычным садовым. Для точечного бетонирования столбов применяют следующую технологию:. Бетонирование с частичной технологией состоит не только в заливке цементным раствором фундамента, но и частичной заливке установленного столба.

Технологический процесс частичного бетонирования включает следующие этапы:. Ленточное бетонирование применяется для легких ограждающих элементов, установленных в почве с нормальными характеристиками. Грунт должен обладать пучинистостью, то есть возможностью изменять свои свойства по мере заполнения водами. Для мелкозаглубленного фундамента роется канава на глубину 4 сантиметра и ширину в 2 сантиметра.

В месте установки столбовых конструкций бурят скважину на 4 сантиметра и вокруг делают армопояс. Засыпают 2,5 сантиметра ямы песком и щебнем, затем заливают водой и утрамбовывают. Устанавливают опалубку, которая должна быть надежной и прочной, чтобы выдержать давление бетонного раствора. После заливки смеси ее оставляют для застывания. Спустя 7 дней приступают к гидроизоляции фундамента.

Чтобы проложить изолирующий слой, снимают опалубку и покрывают специальными смесями поверхность бетона. В конце работ засыпают песчаной засыпкой оставшиеся зазоры. Чтобы не повредить гидроизолирующий слой, правильно и аккуратно утрамбовывают засыпку. Бетонный раствор достигнет своих максимальных характеристик в процессе застывания через месяц.

Важно обеспечить правильную сушку бетона, для этого залитую поверхность защищают от попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Забетонировать столбы в заборе можно и сухим способом. Осуществляется этот метод путем погружения конструкций в смесь из песка и щебня.

Преимущество сухого бетонирования — его низкая стоимость. Этот способ может использоваться для небольших ограждений, опоры которых советуют устанавливать на твердом грунте. Технология монтажа состоит из следующих пунктов:.

При правильной установке столбов обеспечивается устойчивость всего забора.

Радует калькулятор куб бетона автора очень

Технологический процесс начинается с подготовки поверхности. Проводятся земляные работы, объем которых зависит от вида будущей конструкции. На следующем этапе устраивают дренаж, чтобы отводить влагу. Это двухслойная подсыпка из песка и щебня средней или мелкой фракции.

Слои хорошо уплотняются. Чтобы раствор не растекался, устанавливают опалубку. Используют любой плоский материал. Для изготовления дорожек криволинейного профиля применяют листы пластика. Конструкцию устанавливают по краям площадки, траншеи, закрепляют брусками, вбитыми в землю. Опалубка определяет контуры будущего изделия. На этапе подготовки к заливке устраивают гидроизоляцию. Она необходима, чтобы влага из почвы не проникала в бетон, а жидкость из раствора не уходила в грунт.

Используют полиэтиленовую пленку, рубероид или гидроизол. Дальше приступают к укладке арматуры, которая придает конструкции прочность. Используется металлическая сетка из проволоки диаметром 6 мм и больше. Укладывают листами внахлест. Вместо сетки армируют прутками сечением от 8 мм, которые связывают между собой.

Чтобы залить в опалубку, делают деревянный желоб, по которому направляют смесь. Если строительство крупномасштабное и миксер не может подъехать к объекту заливки ближе, привлекаются бетононасосы. Собственноручно раствор готовится бетономешалкой. При такой производительности без проблем можно залить пол или фундамент.

Для работы может понадобиться и другое оборудование — все зависит от применяемой технологии и объема строительства. Возможно, потребуется тачка для доставки бетона или бадья. Из залитого раствора обязательно удаляют воздушные пузырьки. Делается это вручную отрезком арматуры или специальным вибратором. Для изготовления качественной бетонной конструкции важно выбрать правильную технологию и придерживаться ее.

Чтобы устроить бетонный пол в квартире, отбивают перфоратором старую стяжку. Очищают поверхность и приступают к заливке. Готовят бетон из цемента, песка и щебня в пропорции Бетонируют от угла, который наиболее удален от двери. Раствор заливают в карту, разравнивают лопатой, много раз протыкают прутом, растягивают по всей площади. Более качественное уплотнение проводится вибратором.

Когда на поверхность выйдет цементное молочко , усадку прекращают, переходят к следующей карте. После завершения работы заливку оставляют на 4 дня. Ежедневно опрыскивают водой, чтобы не появились трещины. Затем укрывают пленкой и оставляют на недели до полного схватывания. Периодически смачивают водой. По застывшей поверхности делают стяжку: наносят жидкий цементный раствор или самовыравнивающуюся смесь. Дают выстояться дня, ежедневно опрыскивая водой. Технология заливки любого фундамента одинаковая.

После подготовительных работ замешивают или заказывают бетонный состав. Когда объем большой, лучше покупать с доставкой — только так удастся создать монолитное основание. Если миксер может подъехать к объекту, кто-то из рабочих удерживает и направляет желоб, еще 2 человека расправляют раствор в траншее. Заливать начинают с углов, затем заполняют пространство по всему периметру.

Уплотнение проводят вибратором или подручными средствами. В заполненной траншее выравнивают бетон, пока он не застыл. Строительство столбчатого фундамента имеет некоторые особенности. Это не сплошная лента, а столбы, связанные ростверком. Сначала делают ямы под опоры, армируют, выпуская пруты на 20 см выше уровня столба.

Заливают бетоном. Затем делают опалубку для ростверка, которая соединяет столбы, укладывают арматуру, заливают. Если раствор доставляется миксером, его заливают сразу на заданную высоту по всей площади. Когда используется бетономешалка или приготовление ручное, не всегда возможно приготовить столько смеси, чтобы хватило на весь объем сооружения.

Применяется 2 варианта. В первом случае заполняют опалубку слоями, только не слишком тонкими. При втором способе заливают пространство по всей высоте отдельными блоками, формируя скошенную боковину, чтобы надежно соединить отдельные части.

Если перерыв в работе более суток, ждут, пока залитый раньше раствор высохнет. Перед новым бетонированием необходима протирка швов щеткой и промывка водой. Из свежезалитой смеси удаляют воздух вибратором или прутком. Стучат по опалубке тяжелым молотком — бетон оседает и уплотняется.

Затем поверхность выравнивают. В промышленном строительстве применяется 2 способа заливки бетона в воду: свайный и кессонный. При сооружении частного дома также используется 2 варианта. Первый похож на кессонный. Делают бетонную смесь, насыпают в мешки и опускают в котлован выше уровня воды.

Мешки лежат месяц, пока состав не застынет. Затем возводят опалубку и заливают по общепринятому методу. Капиллярный вариант более сложный. Готовят жидкий раствор без щебня, который подается в котлован с подготовленной подушкой. Они дорогие, поэтому для собственных нужд изготовляют самодельные из гибкого пластика.

На долговечность форм влияет вид материала и толщина. В ситуации, когда раствор закупается у профильной организации, следует подготовить место для подъезда автомиксера: предпочтительнее заливка фундамента из бетоновоза сразу в опалубку. Независимо от того, какая марка бетона используется, и какой тип основания устраивается, раствор заливают в едином направлении слоями с толщиной не более 50 см.

Каждый следующий слой заливают после того, как был простукан и уплотнен предыдущий слой. Время схватывания бетона, набора полной прочности и снятия щитов опалубки зависит от температуры воздуха, при котором проводится строительство. Ответ на вопрос, когда можно снимать опалубку, по сути, зависит от того, сколько сохнет фундамент из бетона:.

Работы по устройству фундамента начинаются с изучения качества почвы и рельефа участка строительства. Данные мероприятия невозможно осуществить самостоятельно, необходимо обратиться к специалистам. Если проектирование здания ведется специализированной организацией, которая обладает данными по регионам, то ошибки при расчетах сводятся к минимуму.

Мероприятия по устройству фундамента производят в следующем порядке:. Подробнее ознакомиться с процессом устройства монолитного фундамента можно, посмотрев видео в этой статье. Если на руках имеется проект основания, рассчитанный специалистами, то заливка бетона под фундамент своими силами не вызовет сложностей.

Устройство монолитного основания — процесс весьма трудозатратный, но при этом имеет низкую сметную стоимость в части материалов. При соблюдении технологии процесса и выполнении всех требований проекта, полученное основание будет обладать всеми заданными эксплуатационными и прочностными характеристиками. Монолитный фундамент — самое прочное основание для здания. Таблица расчетных значений заложения фундамента на различных видах грунта.

Готовая монолитная плита основания. Заглубленный ленточный фундамент. Монолитные столбы основания под легкую постройку. Марка раствора Тип здания М Ограждения, легкие хозяйственные постройки, преимущественно каркасного типа. М Капитальные одноэтажные строения с небольшой массой. М Двухэтажные кирпичные или бетонные дома. М Здания промышленного назначения с повышенной несущей нагрузкой. М Объекты с повышенными требованиями к прочностным характеристикам: промышленные лаборатории, хранилища, дамбы, мостовые опоры.

Состав и технические характеристики бетона. Нужно получить: Объем бетона, м 3 м3 Необходимо указать объем бетона, который вы хотите получить. М В7. Может быть использован в виде «подушки» под фундамент, бордюр, тротуарную плитку, дорожное полотно и т.

М В Также используется для заливки стяжек пола, укладки бетонных дорожек. М В15 Одна из самых востребованных марок бетона наравне с М используемых в загородном строительстве. Основное применение: заливка фундамента свайно-ростверкового, ленточного, плитного , изготовление бетонных дорожек, стен, лестниц. М В20 Используется для заливки фундамента, малонагруженных плит перекрытий, изготовление лестниц, подпорных стен. Данная марка бетона за счет своей универсальности позволяет использовать его для заливки фундамента под практически любой дом в загородном секторе, а также для изготовления лент заборов, плит перекрытий.

М В25 Основное применение: изготовление плит перекрытий, несущих стен, колон, железобетонных изделий и конструкций, отлив монолитных фундаментов. М В30 Редко используется в загородном строительстве. Используется для изготовления поперечных балок, подпорных стенок, конструкций мостов и гидротехнических сооружений, заливки чаш бассейнов, цокольных этажей монолитных зданий.

М B35 Основное применение: банковские хранилища, мостовые конструкции, метростроение, гидротехнические сооружения. М В40 Основное применение: железобетонные конструкции специального назначения хранилища банков, плотин, дамб, метростроении. М В45 Основное применение: фундаментные основы для комплексных и масштабных объектов, мостовые опоры, гидротехнические сооружения, объекты особого назначения бункеры и т. Бетонные смеси по удобоукладываемости разделяются на подвижные и жесткие.

Определяется класс подвижности и жесткости по осадке конуса. Подвижность определяется в см, жесткость в сек. П1-П2 - используется в производстве стеновых и фундаментных блоков, железобетонных изделий, тротуарной плитки, брусчатки и т. П3-П4 - подвижность бетонной смеси, которая в основном используется в частном строительстве при заливке фундаментов, лестниц, плит, балок, колонн и т.

П5 - данные бетонные смеси называются литыми как и П4 и используется для подачи бетона бетононасосом на большую высоту, а также для заливки конструкций с большим содержанием арматуры и закладных деталей. Бетономешалка, л л При использовании бетономешалки укажите ее объем.

Калькулятор посчитает кол-во замесов для необходимого объема бетона и кол-во составляющих смеси цемента, песка, щебня и воды для одного замеса. Если для замешивания вы используете любую тару вертикальной загрузки ведро, корыто и т. Результаты расчета можно увидеть ниже в данном калькуляторе «Расчет для 1 замеса бетономешалки: Расчетные значения по коэф.

Цемент, марка M M M M Необходимо выбрать марку портландцемента, которая будет использована для приготовления бетона. Нужно помнить, что марка цемента должна быть не ниже марки получаемого бетона. Рекомендуемые марки портландцемента для нужного класса марки бетона. На Украине данная марка еще продается. Мелкий заполнитель, мм 1,,8мм мелкий песок ,5мм средний песок более 2,5 крупный песок Выберите фракцию мелкого заполнителя — песка.

Крупный заполнитель, мм 10мм щебень 20мм щебень 40мм щебень 70мм щебень 10мм гравий 20мм гравий 40мм гравий 70мм гравий Выберите максимальную фракцию крупного заполнителя, который будет использован для приготовления бетона. Например, если у вас щебень фракции мм, ваш вариант 20мм щебень. Суперпластификатор С-3 нет да Суперпластификатор С При расчете используется суперпластификатор в сухом виде.

Пластифицирующие добавки: 1 группа — суперпластификаторы пример С-3, Дофен. Увеличивают подвижность смеси с П1 до П5 осадка конуса с 2см до 25см без снижения прочности бетона; 2 группа — сильнопластифицирующие добавки пример ЛСТ. Увеличивают подвижность смеси с П1 до П4 ОК с 2см до 20см без снижения прочности бетона; 3 группа — среднепластифицирующие добавки.

Увеличивают подвижность смеси с П1 до П3 ОК с 2см до 15см без снижения прочности бетона; 4 группа — слабопластифицирующие добавки. Увеличивают подвижность смеси с П1 до П2 ОК с 2см до 9см без снижения прочности бетона. Поделитесь ссылкой и получите результат рассчётов. Результаты расчетов Состав бетона 1м 3 Вода кг - л. Цемент кг - л. Щебень кг - л. Песок кг - л.

БЕТОН В МОСКВЕ КУПИТЬ НОВЫЙ

На участке должен быть доступ к воде и электричеству. Если его нет, то нужно будет завезти несколько емкостей с технической водой для бетонирования столбов для забора из профнастила и бензиновый генератор для подключения электроинструмента. Кроме того, для начала работ нужно дождаться подходящей погоды. Монтаж забора начинают с расчистки и разметки. По периметру участка косят траву, убирают мусор и крупные камни, по возможности снимают верхний слой почвы и выравнивают грунт.

В месте установки ворот и калитки, а также по углам участка вбивают колья, между которыми натягивают капроновый шнур. Затем размечают промежуточные столбы, отмеряя по веревке расстояние между ними — обычно это 2, метра. Колышки вбивают точно под шнуром, чтобы опоры ограждения были на одной линии.

После окончания разметки шнур снимают. На месте каждого колышка мотобуром делают ямы. Чтобы выполнить бетонирование столбов для забора из профлиста, достаточно скважины диаметром около мм. Яму можно сделать и шире — это никак не повлияет на надежность фундамента, но увеличит расход бетона. На участках с пучинистыми грунтами дно скважин должно быть на мм ниже глубины промерзания — если мотобуром не удается добиться нужного уровня, остаток грунта из ямы выбирают лопатой.

На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь слоем мм и уплотняют ее. В готовые ямы на песчаную подушку опускают стальные опоры и выравнивают их по вертикали с помощью строительного уровня. Перед тем как забетонировать столбы для забора из профнастила, опоры нужно зафиксировать в вертикальном положении.

Это важно, поскольку даже незначительное отклонение от вертикали сказывается на надежности забора и будет хорошо видно при зашивке секций листовым материалом. Обычно опоры фиксируют деревянными подпорками, вбивая их в землю вокруг столба либо с противоположных сторон, либо так, чтобы получилась своеобразная тренога. Но есть и другие способы: можно вбить столб в дно ямы, прикрепить его к лежащей горизонтально опорной трубе, сделать распорки из кусков арматуры — метод фиксации особого значения не имеет, воспользуйтесь тем, который наиболее удобен.

После фиксации вертикальность опор еще раз проверяют строительным уровнем и только после этого приступают к бетонированию. Так как заливать столбики под забор из профлиста нужно только свежей смесью, одновременно ставят столько опор, сколько можно забетонировать за один замес в бетономешалке.

Бетон в скважину выливают постепенно. Материал набирает эксплуатационную прочность уже через 5 минут после заливки, а полное окаменение происходит не более чем за час! В случае с цементно-песчаной смесью приходится ждать не менее 28 суток. Второе достоинство — возможность работы при отрицательных температурах. Если с обычным бетоном трудно работать на морозе необходимо использование противоморозных добавок или организация электроподогрева , то заменителю мороз не помеха.

С ним работают даже в условиях вечной мерзлоты. Неудивительно, что заменитель бетона востребован в горах и тайге, где использование обычного бетона крайне затруднительно. Также стоит отметить, что заменитель бетона не разрушает деревянные и металлические поверхности, с которыми входит в контакт, когда как обычный цементный раствор, содержащий влагу, не может этим похвастать.

Неоспоримым удобством является и сокращение трудоемких, дорогостоящих земельных работ. Имея дело с заменителем бетона, яму под опору можно сделать диаметром в два раза меньше, чем в случае с цементно-песчаной смесью. Причина в том, что жидкий двухкомпонентный состав проникает в малейшие углубления, и, увеличиваясь в объеме, заполняет их полностью.

Поскольку заменитель бетона поставляется в жидком виде в канистрах или пакетах и занимает мало места, его относительно просто и легко довести до места назначения. Это особенно важно для труднодоступных территорий — гор, лесов и заболоченных участков. Нельзя не упомянуть экологичность материала и удобство работы. Заменитель бетона не несет угрозы ни здоровью человека, ни окружающей среде. В процессе смешивания смеси в воздух не поднимается пыль, а после строительную площадку не приходится очищать от рассыпавшихся песка, цемента и щебня.

Недостаток же у заменителя бетона, по сути, один — цена. А стоимость 40 литров 70 лунок составляет 24 руб. Очевидно, что обычный бетон намного дешевле. Именно высокая стоимость ограничивает область применения заменителя бетона.

Заливать им фундамент или делать плиты для перекрытий как минимум неразумно. Этот материал используют в основном для установки опор для заборов, беседок, пергол, навесов, теплиц, качелей и т. Рассмотрим метод заливки заменителя бетона на примере установки металлических опор. Прежде всего, нужно сделать отверстия в грунте. Для определения их размеров есть некоторые обобщенные показатели: глубина порядка 1 м и диаметр, на 5—10 см превышающий диаметр самой опоры.

Для облегчения расчетов разработаны специальные калькуляторы. Их можно найти на сайтах производителей заменителя бетона. Далее следует приготовить смесь. Это необходимо для эффективного затвердевания раствора. Низкая температура смеси замедляет скорость затвердевания и уменьшает объем расширения монтажной массы.

Чрезмерно высокая плохо сказывается на прочностных характеристиках продукта.

Попали самую безударная коронка по бетону купить честно молодец!!!!

Для ровного застывания бетонной стяжки сооружают опалубку, которая придаст ей нужную форму. Для монтирования опалубки используют шиферные листы, пластиковые панели, деревянные доски и древесно-стружечные плиты. Перед возведением опалубки очищают рабочую поверхность и забивают на одинаковом расстоянии бруски. Соединяют щиты саморезами или гвоздями. После чего приступают к созданию деревянных хомутов, которые применяются для надежности конструкции в момент давления бетонного раствора на стенки форм.

Для выставления маяков важна ровность строительной площадки. Обеспечить ее можно еще на этапе укладки «подушки» с помощью горизонтального уровня. Ставят маяки по всей площади рабочей поверхности под заливку. В качестве маяка может выступать тонколистовые профили и бечевки, которые соединяются между собой натянутыми колами или как их еще называют, пауком.

Паук предназначен для ориентира маяков. После установки маяков между ними прокладывают арматурную конструкцию. Она может выполняться в виде сетки из проволоки с толстым диаметром. Арматура предназначена для предотвращения трещин на бетонной поверхности. Ответственным этапом в бетонировании двора является приготовление бетонного раствора. Не нужно экономить на его компонентах, приобретают цемент только высокого качества, ведь от него напрямую зависит прочность изделия.

Для изготовления раствора понадобятся такие ингредиенты:. Размешивая составляющие бетона, важно добиться однородной консистенции без образования комочков. Раствор должен иметь одинаково ровный цвет. Выкладывают бетон с помощью лопаты между установленными ранее маяками. При этом заливка бетона происходит таким образом, чтобы скрыть верхушки маяков на пару мм. При необходимости лишнее количество бетона убирается шпателем или другим ровным инструментом.

Чтобы убрать излишки раствора, фиксируют рейку перпендикулярно маякам и протягивают шпателем, ровняя, таким образом, поверхность. Завершающим этапом будет покрытие бетонной поверхности различными пропитками. Для дополнительного укрепления применяют полимерцементное покрытие, которое особенно важно для краев и углов.

Обработка полимерцементным составом выполняется сразу после заливки бетона с помощью высыпания готовой сухой укрепляющей смеси на края участка. Или же после застывания бетонного раствора, но в этом случае понадобится снять с поверхности бетона сантиметровые полосы и залить разбавленной водой смесь. После затвердения бетона, зачищают поверхность.

Бетонный раствор поддается климатическим изменениям, поэтому важно обеспечить температурные швы. В момент высоких или низких температурных режимов швы способны сужаться или расширяться. Поэтому на этапе укладки бетона прокладывают тонкие рейки, после чего изымают, как раствор застынет.

Или же проделать зазоры после застывания бетона. Застывание бетона происходит быстро, однако, максимальные прочностные характеристики набираются спустя месяц. Поэтому эксплуатировать залитую бетонным раствором поверхность в первые дни не рекомендуют. При уходе за бетоном соблюдают оптимальный уровень влажности, что особо важно в первые несколько дней.

Прочность раствора зависит от количества содержащейся влаги. Технологический процесс начинается с подготовки поверхности. Проводятся земляные работы, объем которых зависит от вида будущей конструкции. На следующем этапе устраивают дренаж, чтобы отводить влагу. Это двухслойная подсыпка из песка и щебня средней или мелкой фракции.

Слои хорошо уплотняются. Чтобы раствор не растекался, устанавливают опалубку. Используют любой плоский материал. Для изготовления дорожек криволинейного профиля применяют листы пластика. Конструкцию устанавливают по краям площадки, траншеи, закрепляют брусками, вбитыми в землю. Опалубка определяет контуры будущего изделия. На этапе подготовки к заливке устраивают гидроизоляцию.

Она необходима, чтобы влага из почвы не проникала в бетон, а жидкость из раствора не уходила в грунт. Используют полиэтиленовую пленку, рубероид или гидроизол. Дальше приступают к укладке арматуры, которая придает конструкции прочность. Используется металлическая сетка из проволоки диаметром 6 мм и больше.

Укладывают листами внахлест. Вместо сетки армируют прутками сечением от 8 мм, которые связывают между собой. Чтобы залить в опалубку, делают деревянный желоб, по которому направляют смесь. Если строительство крупномасштабное и миксер не может подъехать к объекту заливки ближе, привлекаются бетононасосы. Собственноручно раствор готовится бетономешалкой. При такой производительности без проблем можно залить пол или фундамент.

Для работы может понадобиться и другое оборудование — все зависит от применяемой технологии и объема строительства. Возможно, потребуется тачка для доставки бетона или бадья. Из залитого раствора обязательно удаляют воздушные пузырьки. Делается это вручную отрезком арматуры или специальным вибратором. Для изготовления качественной бетонной конструкции важно выбрать правильную технологию и придерживаться ее.

Чтобы устроить бетонный пол в квартире, отбивают перфоратором старую стяжку. Очищают поверхность и приступают к заливке. Готовят бетон из цемента, песка и щебня в пропорции Бетонируют от угла, который наиболее удален от двери. Раствор заливают в карту, разравнивают лопатой, много раз протыкают прутом, растягивают по всей площади. Более качественное уплотнение проводится вибратором. Когда на поверхность выйдет цементное молочко , усадку прекращают, переходят к следующей карте. После завершения работы заливку оставляют на 4 дня.

Ежедневно опрыскивают водой, чтобы не появились трещины. Затем укрывают пленкой и оставляют на недели до полного схватывания. Периодически смачивают водой. По застывшей поверхности делают стяжку: наносят жидкий цементный раствор или самовыравнивающуюся смесь. Дают выстояться дня, ежедневно опрыскивая водой.

Технология заливки любого фундамента одинаковая. После подготовительных работ замешивают или заказывают бетонный состав. Когда объем большой, лучше покупать с доставкой — только так удастся создать монолитное основание. Если миксер может подъехать к объекту, кто-то из рабочих удерживает и направляет желоб, еще 2 человека расправляют раствор в траншее. Заливать начинают с углов, затем заполняют пространство по всему периметру. Уплотнение проводят вибратором или подручными средствами. В заполненной траншее выравнивают бетон, пока он не застыл.

Строительство столбчатого фундамента имеет некоторые особенности. Это не сплошная лента, а столбы, связанные ростверком. Сначала делают ямы под опоры, армируют, выпуская пруты на 20 см выше уровня столба. Заливают бетоном. Затем делают опалубку для ростверка, которая соединяет столбы, укладывают арматуру, заливают.

Если раствор доставляется миксером, его заливают сразу на заданную высоту по всей площади. Когда используется бетономешалка или приготовление ручное, не всегда возможно приготовить столько смеси, чтобы хватило на весь объем сооружения. Применяется 2 варианта. В первом случае заполняют опалубку слоями, только не слишком тонкими. При втором способе заливают пространство по всей высоте отдельными блоками, формируя скошенную боковину, чтобы надежно соединить отдельные части.

Если перерыв в работе более суток, ждут, пока залитый раньше раствор высохнет. Перед новым бетонированием необходима протирка швов щеткой и промывка водой. Из свежезалитой смеси удаляют воздух вибратором или прутком. Стучат по опалубке тяжелым молотком — бетон оседает и уплотняется. Затем поверхность выравнивают. В промышленном строительстве применяется 2 способа заливки бетона в воду: свайный и кессонный. При сооружении частного дома также используется 2 варианта.

Первый похож на кессонный. Делают бетонную смесь, насыпают в мешки и опускают в котлован выше уровня воды. Мешки лежат месяц, пока состав не застынет. Затем возводят опалубку и заливают по общепринятому методу. Капиллярный вариант более сложный. Готовят жидкий раствор без щебня, который подается в котлован с подготовленной подушкой. Они дорогие, поэтому для собственных нужд изготовляют самодельные из гибкого пластика.

На долговечность форм влияет вид материала и толщина.